Konkurranselydighetskurs!

IMG_7414

 

Idag har jeg vært på første kursdag på konkurranselydighetskurset hos Marita Holm. Spennende og det ga meg masse treningsinspirasjon!!:)

Her er en kort oppsummering av det jeg rakk og skrive ned imellom «slagene! Håper det gir dere noe – kanskje gir det dere mer lyst å være med på konkurranselydighetskurs i Hammerfest 18 og 19 mai!?? Kun to ledige plasser!

– En må være rettferdig ovenfor hundene, og lage seg et treningssystem slik at hundene vet når de skal ha full fokus – å når de ikke trenger dette. Lurt å gjøre det samme før en treningsøkt. Feks hvis du bruker bur – kan du se på Crate games.  Jeg bruker alltid å leke med hundene før en treningsøkt. Dette øker ofte intensiteten og er et signal til hundene «nå skal vi trene».

IMG_7424

– Hovedfokus på hundetrening bør være fokus på at hunden tar egen initiativ. Ser skal være artig å trene hund!! Vi må tenke på hva som passer for vår hund, men også oss som hundeførere! Vi må legge til rette slik at vi lykkes, det finnes ingen fasit på hvordan ting skal gjøres, og noe funker for noen – mens ikke på andre. Det er også viktig at en tar i betraktning dette når man ser på andre som trener – selv om den hunden gjør det super bra pga dette – kan det være det rett å slett ikke er noe som funker på din hund. Det er mange ulike metoder for å trene inn ting, om en bruker shaping eller lokking er ikke så viktig – så lenge det får framover og er artig for hundene!! (Og oss)

– Nr 1 er å lage en plan. Skal hunden tilby atferden forran deg eller på siden, bak deg eller hva?

– Er øvelsen dårlig, fjern kommandoen og begynn på nytt.

IMG_7438

– Grunnlaget for treningen er at hunden ikke skal bli passiv. Derfor er det farlig å kun drive med lokking, spesielt på valper og unge hunder. Vi må huske å ikke være statisk. Hvis du feks skal trene oppsitt fra dekk, kan det være greit å lokke ned i dekk uten å si noe – for så å trene oppsitt. Da blir det ikke så mye styr rundt øvelsen du FAKTISK skal trene på. Prøv å tenk over hva du trener på, og om du faktisk trener det du trur du trener på. Kan være lurt å filme.

– Presignaler før øvelsene (feks klapp på hodet før stå under marsj, stryk på kinnet før dekk under marsj osv) kan fungere fordi kroppspråket vårt er ofte det hunden tolker bedre enn de verbale signalene – MEN det er viktig å huske på at feks i Elite mannekengen skal hunden gå både stå, dekk og sitt under marsj uten at du tar i hunden imellom øvelsene.

IMG_7447

– Når vi skal shape fram en atferd er det viktig at vi ikke står i «konkurranseutgangstillingspossisjon». Stå ikke slik du skal stå på konkurranse. Stå med foten fram, eller bak, eller på huk, eller uansett – bare ikke i den posisjonen. Varier possisjon ofte også, slik at du og hunden ikke «låses» med å feks bare trene forran. Sett ikke øvelsen til venstre siden av deg (frivedfot possisjon) før den er virkelig god og er under god stimulus kontroll.

– Når en skal shape fram en ny atferd er det viktig å ikke vente ut hunden for lenge. Må du vente lenger enn 5 sekunder (ca) må du legge kriteriene litt lettere slik at du får høyere belønningsfrekvens. Det er viktig at du ikke går over til lokking ETTER at du har startet en økt med å lokke – ettersom du da «gir opp», og lærer hunden å være passiv. Hjelp med engang, eller la vær! Ikke begynn å shape, for så å lokke på en og samme økt og øvelse. Vi må huske på å ikke «knekke» hundene med å vente ut forlenge.

IMG_7442

– Ikke gi en kommando hvis ikke hunden har fult fokus. Trur du ikke hunden kommer til å høre på kommandoen – ikke si noe. Tren heller mer på fokus da, og vent til at du trur den kommer til å gjøre kommandoen. Det er ingen vits å si kommandoen til en hund som fokuserer på nabohunden.

– En må tenke på hundens stressnivå og hvordan en skal legge opp treningen. Hunder med høyt stressnivå er det kanskje ikke det beste og lekelekeleke imellom treningen- da kan det «koke» for mange hunder. Noen hunder fungerer mer på mat, noe som ofte får ned stressnivået hos hundene. Noen hunder som trenger litt mere stress bruker en mere ball og leker. Det går selvfølgelig ann og kombinere disse og det er det optimale (for meg hvertfall).

IMG_7450

– Det en må huske på med stress, hjelp – og egentlig alt annet er «så lite som mulig, men så mye som nødvendig!»

– Det jeg skal trene videre på er: Target på frivedfot, innsitt med targetstick, dekk og sitt (fart, vurderer å begynne helt på nytt med frivillie dekker og legge på ny kommando)

IMG_7453

Dette kurset ga meg mye treningsinspirasjon og jeg får veldig lyst til å trene masse, masse masse. Det er godt med litt motivasjon!! Marita har veldig lik tankegang som meg når det gjelder trening, så jeg trives godt på kurs hos henne:) Dette er ca 5 % av all informasjonen jeg tok til meg idag, men bare det jeg rakk og skrive opp! 😉

Takk alle sammen som var der for et hyggelig kurs! 

IMG_7465

Jeg skal ha konkurranselydighetskurs i Hammerfest den 18 og 19 mai, 12 timers kurs med teori og praksis. Her lærer du mer om læringspsykologi, momentlære, belønningsutvikling, innlæring – fra start til ferdig øvelse, hvordan få hunden til å ikke bry seg om forstyrrelser, baklengskjeding, stimuluskontroll +++   Dette er for ALLE, uansett erfaring, rase og alder! Passer for nybegynnere, men også dere som har trent litt konkurranselydighet.  Du kan lære mye om generell innlæring  som kan brukes i hverdagen også, men du lærer også hvordan du kan legge opp til å kunne konkurrere i Lydighet!!  Kurset er fra klokken 10.00 – 16.00. 12 timer teori og praksis! Kun to plasser ledig. Det koster 1400 kr og delta med hund, og 500 kr uten hund. BLI MED DU OGSÅ!! Dette blir skøy for både hund og eier!! For påmelding eller spørsmål kan du kontakte meg på tlf 97034291, eller mail artigmedhund@live.no!

310979_10150814118540324_1713171926_n

Innkallingstips!

IMG_4377

Hvordan få en god innkalling?

Generell trening av hunden: om du trener lydighet, agility, spor, triks,rundering eller andre aktiviteter – så må en lære hunden å være løs! Det å trene andre ting med hunden hjelper veldig på innkallingen! Er hunden vant til å finne ut «hva som lønner seg å gjøre» forenkler vi innkallingstreningen! Start når valpen er ung, ha den løs innimellom og tren på ulike ting!! Sørg for at dere lykkes og at den ikke får mulighet til å stikke av. Bruk langline noen ganger, og andre ganger ikke. Legg forstyrrelsene på gradvis. Hunder som er vant til å være løs innimellom  blir ikke slik «ååh, jeg er løs, endelig, frihet!! Nå må jeg undersøke ALT». Hunder som ikke har blidt vant til å kunne være løse er ofte de som stikker av!  Slipp valpen og hunden løs på områder som er egnet for det, og tren løs inni mellom. Husk også at det er raseforskjeller – gjeterhunder er avlet opp for å samarbeide med fører på ganske nært hold, men fuglehundene skal søke over store områder og jobbe langt fra fører – ofte har fuglehundene en tendens til å søke lengre fra fører på tur! Noen hunder har også sterkere jaktinnstinkt enn andre – noen MÅ bare fly etter ting som beveger seg – men andre kunne ikke brydd seg mindre. Tenk over hvilket rase du har og legg tilrette for dette! Dette er noen få tips som dere kan tenke over!

lindat.kristoffersen

(Foto:Linda Kristoffersen)

1. Lær hunden og bli belønnet. Tenk over forstyrrelser. 

Hunder er «egoistiske» vesener, de gjør det de tjener mest på. Syns hunden det er artigere å springe etter andre hunder, velger den dette alternativet. Belønning inkluderer både lek og godbiter. Andre belønninger er for eksempel at hunden faktisk får lov til å springe til den fremmede personen, eller til hunden, men da etter at du har sagt «fri» eller «hversegod». Du må lære hunden å bli belønnet innendørs, men også utendørs! Det skal lønne seg å gjøre enkelte ting like mye ute som inne! Ha alltid med deg godbiter eller en leke på tur. Men husk på at nå må godbitene være bedre, for nå er det mer forstyrrelser. Fri tilgang til mat innendørs passer sjelden sammen med belønningsbasert trening.(eller fedmeproblematikk) Gi hunden mat til faste tidspunkt på dagen. Ikke forvent at hunden vil ha godbiter eller vil leke i situasjoner med mange forstyrrelser uten at du har hatt en gradvis tilvenning til dette. Vi kan feks sammenligne det med barn på grunnskolen som skal gjøre lekser – vi setter dem ikke i et rom med TV, radio og masse plapprende venner – eller lignende steder hvor det er alt for mye annet spennende å fokuserer på. De lærer at de må gjøre lekser der det er få forstyrrelser, men etterhvert lærer de og takle forstyrrelser litt etter litt. De lærer å skille ut unødvendig bakgrunnsstøy, og klarer å gjøre lekser selv om feks mor lager middag atmed. Etterhvert når barnet kommer til ungdsomsskolen og videregående klarer barnet og takle enda mer forstyrrelser, og den klarer etterhvert å tenke mer logisk på ting, og tenker selv at den må slå av tven for å få roen til å studere. Høgskole og universitetnivå ser en ofte mange som trekker til bibliotekene for å lese, for å få ro, men også her må forstyrrelser skjermes bort. Dette er veldig likt hundetreningen vi holder på med – vi må gi gradvise utfordringer – og ikke begynne nyinnlæring av diverse øvelser med masse forstyrrelser. En starter ikke første gang med innkallingstrening midt i sentrum med biler, hunder, mennesker osv. Ta forstyrrelsene gradvis slik at dere lykkes, ikke stress. 

IMG_7280

2. Ha kontroll på hundens ønskeliste.

Finn ut hva hunden liker og hva hunden setter mest pris på. Det må være verdt bryet for hunden å avbryte det den gjør for å komme til deg når du roper. DU skal være mer interessant enn andre hunder, mennesker, lukter, biler osv. Husk også at det er ikke prisen på belønningen som avgjør hvor bra hunden synes den er. Noen ganger fungerer et tau fra Europris til 15 kr like bra som en leke fra dyrebutikken til 150 kr. Ødelagte sokker som du skulle ha kastet, knytt de sammen, dette blir en artig leke og ha drakamp med! Ødelagte bamser fra barna dine, en kvist funnet i skogen, bare fantasien setter grenser! Varier belønningene og gi hunden noen «overraskelser» underveis!

IMG_4502

3. Tren kontakt!

Øyekontakt – det at hunden følger med på deg og ikke omgivelsene rundt. Tren kontakten fra lette omgivelser og gradvis til steder med forstyrrelser. Se til at dere lykkes, og får belønnet mest mulig. Ikke ta hunden direkte fra stuen og rett ut midt i byen, da vil dere mest sannsynlig ikke lykkes. Vi vil lykkes mest mulig, og belønne mest mulig! Det er viktig å belønne frivillig kontakt, og ikke lokk fram øyekontakten! Jeg bruker å la hundene se seg om og orientere seg om omgivelsene før jeg begynner treningen. Ikke begynn treningen før hunden har fått sett hvor den er. Husk at hunder er laget for å oppfatte bevegelse, og det er vanskelig for den å velge å se bort fra dette og se på deg.

Rop gjerne på hunden samtidig med at hunden snur seg mot deg/kommer mot deg – ikke når den står med nesen lengst mulig ned i tisseflekken!

harriethandressen

(Foto: Harrieth Andreassen)

4. Belønn frivillige innkomster.

Hvis hunden kommer til deg – belønn! Og kall kun inn når du er sikker på at hunden kommer. Det er ingen vits og stå og rope «Kom» «kom» «kom» hvis hunden ikke kan kommandoen «kom». Se til at kommandoen er innlært, for så og rope når hunden faktisk kommer til å komme. (ikke når den står med snuten dypt nede i en lukteflekk). Etter hvert som hunden har lært kommandoen rett, og den har lært hva det betyr, kan du gjøre det «vanskeligere» med å kalle inn ved for eksempel når hunden lukter på flekken. Men vi vil lykkes mest mulig, det er det hunden lærer av! Alle kan feile, og vi lærer av dette. Hvis hunden ikke kommer, ikke fortsett og rop og rop. Noter deg bak øret og prøv og unngå lignende situasjoner i fremtiden, før dere faktisk er klar for det! Start gjerne og spring motsatt vei enn hunden, og rop kom og gjøm deg bak en vegg eller lignende. Dette får som oftest fart på hunden. Belønn da når hunden kommer til deg med å leke eller gi en godbit. Gjøm deg slik at du ser hunden (slik at de ikke får panikk og stikker i motsatt retning). Jeg bruker å rope i det jeg starter å løpe, en eller to ganger underveis, for så å være stille. Roper vi hele tiden, tilogmed når vi har gjømt oss forteller vi hunden «jeg er her, bare fortsett med det du gjør, jeg venter på deg». 

576548_10150971595450406_594890405_12579869_1769832429_n(Foto: Ingvild Vassbotn)

5. Belønn gode innkallinger

Belønn hver eneste innkalling helt til du synes at hunden har blitt skikkelig flink til å komme når du roper. Da kan du etter hvert begynne å trappe ned med at du kun belønner når innkallingen er «skikkelig bra». Men ikke gå i fella og belønn for få ganger, da ender det med at du må tilbake til start igjen. Vær heller ikke redd for å ikke gi belønning til hunden hvis du har dummet deg ut og ropt i en situasjon som viste seg og være for vanskelig. Vi skal kun belønne når hunden kommer, og etter hvert sette kriterier for at hunden skal komme raskt. Avstraffelse kan virke mot sin hensikt! Straffer du hunden for at den ikke kommer, vil dette medføre at den mest sannsynlig lar vær og komme neste gang! Avstraffelse er all dressurs verste fiende! Fravær av belønning er tilstrekkelig straff! Belønn helt okeie innkallinger med «bra», mens de beste innkallingen skal belønnes med «julekveld» og masse lek og kos! 

IMG_7349

6. Pålitelighet

Det som bestemmer om du får en god og pålitelig innkalling er hvor mange vellykkede kontra mislykkede innkallinger du får til. Pålitelighet er sannsynlighetsregning, lykkes dere 9 av 10 ganger, har dere en 90 % sikker innkalling. Det er ditt ansvar og legge opp treningen slik at dere oppnår ønsket pålitelighet! Og øk gradvis, og ikke plutselig på forstyrrelsene, da vil dere få en sikrere innkalling!
turidhovland6

(Trur du det er lett for en hund å komme på innkalling mens den er i lek? Foto: Turid Hovland)

7. Tenk før du slipper

Alltid må du vurdere en situasjon før du eventuelt slipper hunden. Har dere kommer så langt i treningen at du har en sjanse til å få inn hunden i hundeparken? Er de fuglene som står der borte ett hinder for at hunden vil komme? Kanskje burde du vente til fuglene har blitt borte før du slipper? Det er bedre å være på den sikre siden og beholde bandet på, enn at man slipper hunden og har en eller flere mislykkede innkallinger. Hunden lærer hele tiden, og uheldigvis lærer den det negative også! Vær sikker på at du får inn hunden før du tar av lina. En annen metode er for eksempel hvis du har en hund som ikke en kontaktsøkende på tur, eller som har tendens til å ikke følge etter deg hvor du går. Hvis hunden går for langt, kan du gjømme deg bak ett tre, en busk eller lignende, for så å kalle inn, da blir det plutselig en «menneskejakt». Dette er noe jeg bruker å gjøre med hunden min selv. Bruk gjerne langline, da får du mer kontroll. 

Ta hensyn til andre, og ikke ha en indre frykt «nå stikker han av», for da vil han nok stikke av. Går det galt, «skittau», vi prøver igjen, men nå legger du det litt lettere opp. Men husk å respekter andre mennesker og båndtvang reglene! Springer hunden din etter reinsdyrene og eieren ser dette – kan det ende galt. Eller om hunden din hopper på et barn – selv om det er av glede kan barnet bli skadet og du bryter hundeloven. 

dddededde

8. Vær konsekvens

Hvis dere er i familien, og alle ønsker å kunne kalle inn hunden. Bruk hverandre. Stå noen meter fra hverandre og ha hver sin gang og kalle inn og belønne. Hunden skiller veldig fort hva som er lov og ikke mellom de ulike familiemedlemmene, derfor er det viktig at alle i familien er konsekvente og følger de samme reglene. Gi forbud mot å slippe hunden hvis ikke de har belønning eller forholdene er lagt til rette for det. Inkluder dem i treningen, tren sammen! Innkallingssignaler er hellig, når hunden hører signalet skal den ikke være det minste i tvil om hva det betyr «løp så fort inn til mor/far så blir det garantert julekveld og vel så det».

vibekestrand

(Foto: Vibeke Strand)

9. Ikke LOKK!

Har du en hund som kommer når du roper, men stopper 5 meter unna deg? Eller kanskje den stopper med det den gjør, snur seg og ser på deg og venter på at du skal begynne med noe artig? Ha is i magen» Stå i ro til at hunden selvstendig kommer helt inntil deg. For igjen – hunden lærer hele tiden, og hva lærer den når du lokker på den eller drar frem belønningen før den har kommet helt inn? Ja, den blir veldig flink til å ikke komme helt inntil deg, samt den blir flink til å vente å se om det du har er «godt nok» å komme for.
250_18913661929_2157_n

(Foto: Cesilie Pedersen)

10. «jeg vil ikke komme til deg, du setter meg bare i bånd»

Tren på innkalling, og ikke alltid sett hunden fast. Er dere på fjelltur, kall inn noen ganger, belønn når den kommer og kommander «fri». Så hunden får springe litt igjen. Mange hunder forbinder innkalling med å bli satt i band, dette er noe vi ikke ønsker! Tren på at du strekker deg og tar i halsbåndet, belønn, og slepp hunden fri igjen. Da slipper du at hunden smetter bort når du strekker frem handa! Ha også en fast kommando på innkallingen, ikke bruk noen ganger «Her», andre ganger «kom», og noen ganger «på plass». Selvfølgelig, hvis du skal skille mellom en konkurranselydighets innkalling og en hverdagslig innkalling kan du dette! Men til hverdagslydighet, bruk samme kommando!

399702_10151107135339010_15353486_n

Det er lurt å tenke over, hva vil jeg hunden skal gjøre når den kommer inntil meg? Vil du at den skal komme løpende og så sette seg ned? Berøre din hand? Sette seg på venstre side av foten din? Jeg anbefaler mange å lære hunden enten at den skal sitte foran deg, eller at den skal berøre håndflaten. Jeg har flere ulike kommandoer på mine: «kom» betyr å komme inntil og sitte, «her» betyr å komme i nærheten av meg, men ikke inntil og «hit» er handtarget og berøring av hånden.

 IMG_7179

Det finnes MASSE forskjellige innkallingstips og innlæringsmetoder! Dette er noen av de få tipsene jeg kommer på nå! Lykke til i treningen! En god innkalling gjør hverdagen enklere! 

Bli kjent med Bulle – kanskje kan du hjelpe??

46532_288032754641289_686128514_n

Bulle er en Gordon setter/Border collie blanding på 2,5 år. Han er verdens aller snilleste energibunt med masse godt humør, og mange abligøyer på lur. Han leter etter det rette fosterhjemmet til rundt april-mai da eier ikke kan ha han i hus i sin nåværende bosituasjon . Nåværende eier vil være behjelpelig med turgåing, samt at hun vil dra å trene med han jevnlig i hundeklubben. Bulle er en super turkamerat, som aldri sier nei til å være med. Slapper fint av hjemme. Han er kjempeglad i barn, men kan noen ganger være litt usikker på dem helt til han blir kjent med dem og ser at de ikke er skumle. Dette gjelder noen ganger også voksne menn. Tror det skyldes at han har med seg negative erfaringer knyttet oppmot barn og menn fra han var valp (før nåværende eier fikk han).men dette har aldri bydd på større problemer, så snart Bulle ser at du er snill, stoler han blindt på deg og du er hans beste venn. Han er vant med katt, og liker dem veldig godt så lenge de er snille. Bulle er litt redd sinte katter, og holder seg helst unna dem. Han er også vant med marsvin, og selv om han var veldig opptatt av den, ble den aldri lekt for hardt med eller spist. Håper han kan komme til et godt hjem så han slipper å dra så mye fram og tilbake fram til han og mor kan flytte inn i ny leilighet.

Så om du er interessert og vil høre mer om Bulle, ta kontakt! Dette kan være en flott mulighet for å “teste” om  familien/du har tid til hund og se hvordan det er å ha hund. Eier er alltid behjelpelig over tlf, og skulle det ikke gå, så er du ikke “tvunget” til å ha ham hos deg. Han befinner seg i Hammerfest.   For mer informasjon, ta kontakt med Camilla på tlf 94257870.

Kloklipping – hvordan i alle dager skal vi få klipt klørne til hundene våre???

Kloklipping – hvordan i alle dager skal vi få klipt klørne på hundene våre?

Når du skal klippe klør må du være sikker på at du har en skarp kloklipper, som klarer å klippe over den neglen hunden din har. Har hunden din store klør; kjøp en kvass stor kloklipper! Noen sier at kloen er klipt passelig langt ned når du ser en hvit prikk i midten av klippoverflaten, andre mener at kloen blir sortere jo nærmere midten – mens andre mener den blir hvitere – prøv deg litt fram, klipp litt og litt og legg merke til hvordan hundens klo endrer seg. Jeg trur dette kan være varierende fra hund til hund.

Klipp små korte stykker av neglen, trur du at nerven/blodåren snart kommer, men trur du må klippe mere, klipp kjempe sakte med kloklipperen. Har du en hund som ikke gir mye beskjed ved kloklipp vil du merke på hunden at den syns det er ubehagelig, da stopper du bare å klippe, og klipper ikke helt igjennom – da har du forebygget blodet og smerten ved å klippe over. Skjer det at du klipper over og det begynner å blø – IKKE bli redd! Gi heller hunden masse godbiter! Forbind blodet med noe positivt. Ofte får vi panikk, og blir redde – å da er det ikke rart hundene våre blir redde! Klokklipp er noe vi rett å slett MÅ gjøre. Hvis vi lar være å klippe klørne – vil neglen vokse mer og mer, og nerven vokser i samme tempo – og tilslutt vil hunden ha negler som en papegøye med nerven helt ute. Jeg var borti en slik hun engang. Hunden var 8 år og hadde aldri klipt klørne. Klørne gikk nesten i sirkler, og hunden slet med å gå. Når jeg prøvde å klippe begynte den å blø med en gang. Når jeg klipte den hunden klipte vi litt og litt, slik at nerven ble kuttett bittelitt hver eneste gang, slik at nerven kunne trekke seg tilbake.(bildet er fra google, klørne var MYE verre enn dette)

Disse kloklipperne synes ikke jeg holder mål på store hunder. Jeg synes de er dårlige.

Jeg synes disse kloklipperne er best.

Når det gjelder kloklipp, er det aller beste forebygging av redsel. Vi trener valpen – venner den til å bli tatt på. Vi tar på føttene dens mens den leker- ligger der og ser rundt seg (men OBS ikke når den sover!). Når den er rolig. Venn den til at du skal kunne ta den på potene, og gi den rolig ros mens du stryker på potene. Kanskje kan du ta i hunden og gi den en godbit. Gjør dette litt hver dag. Når du skal venne valpen til å bli klipt klør på, klipp bare bittelitt omgangen. Kanskje bare en klo avgangen, ta heller mange små korte økter enn en lang. Når man driver med denne tilvenningen venner man valpen til å bli tatt på og at kloklipperen fører til noe godt – derfor unngår du mye stress og ubehag som mange hunder får ved kloklipp!

Når hunden har blitt skremt/redd/det er vanskelig å klippe klør

Dette er en veiledning, for dere som ikke får til å klippe hundens klør. Denne veiledningen er delt opp i puljer. Ikke ta masse trening på samme dag. Spre det utover og ta litt hver dag. Ikke hold på så lenge at du og hunden blir lei. Dette er fint å gjøre når hunden ikke har masse overskuddsenergi – men igjen det er ikke lurt å begynne når hunden er sliten heller! Prøv å finn en mellomting, kanskje etter en kort tissetur er rett tidspunkt, eller kanskje etter en tissetur og en liten lydighetsøkt? Finn det som passer din hund!

Det første vi må begynne med er å (mot) betinge kloklippern; istedet for at kloklippingern skal bety at noe ekkelt skal skje, at vi blir stiv, redd og frustrert – skal kloklipperen bety at «nå skjer det noe kjempekult! Det kommer snart en belønning!» Vi driver med motbetinging. Hvis hunden ikke har lært seg at kloklipperen betyr ubehag – da kaller vi dette betinging.

Når pavlov oppdaget virkningen av klassisk betinging «lærte» han hundene å salvere (sleive) hver gang den hørte en klokke. Det Pavlov gjorde var å ringe med klokken, for så å servere mat kort tid etterpå. Han lagde en assosiasjon mellom klokken og maten, slik at hunden etterhvert koblet klokkeringet med mat – og dermed begynte hundene å sleive hver gang klokken ringte – for de forventet å få mat. Denne betingingen kan vi bruke på hundene og klotanga å – vi må få klotanga til å bety noe kult! Vi kan feks ta fram klotanga – å gi pølsebiter/karbonader/våtmat/noeveldiggodtåspisepå kort tid etterpå. Ingen krav, bare klotangenfram (kan holde i den eller legge den ned foran hunden) for så å servere maten. Husk at kloklippern skal komme rett FØR maten serveres. Vi skal få kloklipperen til å bety mat – ikke maten til å bety kloklipperen! SÅ HUSK : KLOKLIPPEREN FRAM – SÅ kommer maten!

Klotang = noeekstremtgodtjegkanspisepå

Hva må en huske på?

  • husk på kvaliteten på belønningen din. Hva synes hunden din er best? En tørr tørfor kule eller en saftig pølsebit? Tenk også str, gi gjerne litt ekstra – en halv pølse, en boks våtmat osv. Ha høy kvalitet på det som skal betinges med klipperen.

483907_10151946935820324_132342835_n

Lære hundene å bli håndtert

Hundene må lære seg å bli tatt litt i, av oss og av personer de ikke kjenner så godt – har du en hund som er vant til å bli håndtert – vil veterinærbesøk, kloklipp og lignende bli mye mindre stressende og ubehagelig for hundene! Dette kan du begynne med samtidig som du betinger inn kloklipperen. Jeg bruker jevnlig og ligge å ta på hundene når de sitter atmed meg, eller slapper av – men OBS ikke sover! Ikke begynn å «plukk» på en sovende hund. Først kan du begynne med hunden sittende eller liggende. Begynn UTEN kloklipper først. Ta øverst på labben, gi belønning. Neste gang tar du og løfter labben raskt opp, slipper og belønner. Neste gang holder du litt lengre, og belønner. Du kan også belønne før du slipper labben – slik at du belønner hunden for å være i ro når du holder labben. Pass på at du slipper labben før hunden begynner å rykke til seg labben. Begynner den å rykke til seg labben – da må du sette lavere kriterier (krav) og belønne etter kortere tidsrom. Øk tiden gradvis – 1/1 sekund, 1 -2-3-4-5-6-2-4-3-1-5-6-8-10 sekunder osv. Varier når belønningen kommer, men husk at du belønner at hunden forholder seg rolig – derfor – aldri gi hunden belønningen hvis den trekker til seg labben! Den skal kun tjene på å holde labben i ro! Det handler om konsekvenser – hva lønner seg å gjøre??

Etterhvert kan en også prøve å se og dra ut tiden du holder labben litt, prøver hunden å dra til seg labben litt – hold igjen, gir den seg og slutter å dra – belønn masse.Da lærer den seg etterhvert at den eneste måten å få løs labben og oppnå belønning – er å forholde seg rolig. Blir dette en «evig krig» og hunden ikke sluter å dra til seg labben etter ganske lang tid, kan du gå tilbake til den forrige øvelsen, om å belønne hunden når du tar i labben.

Denne prosessen lærer hundene at «jeg tar i deg- det kommer noe godt». Vi assosierer «ubehaget» med å bli tatt på, eller tilvenner hundene å bli gradvis tatt på.

IMG_4620

Veien videre – hvordan puzzle dette sammen?

Etterhvert nå begynner kloklipperen å bety MAT. Hundene skal bli lykkelig ved synet av en kloklipper, for det betyr jo nettopp at noe fantastisk godt snadder dukker opp!

Nå kan vi gjøre neste steg på to ulike metoder (finnes sikkert hundrevis av andre metoder, men jeg skal forklare to forskjellige til dere): Vi kan lære hundene «kloklipptarget». Da lærer vi hunden å berøre kloklipperen med labben. Det jeg mener med poter på klotarget, er at hunden skal på eget initiativ ta sin pote oppå kloklipperen som du holder i hånda. På denne måten fler hunden at den får kontroll over situasjonen, og det blir artig å sette potene mot kloklipperen. Slik starter du innlæringen av dette:

  • Ha mange små biter av noen gode godbiter, ha en leke tilgjengelig, ha god tid, vær i godt humør, tren korte økter tren i 2 min for så å ha 1 minutts pause for å trene 2 min igjen feks. Ikke arbeid for intensivt og lenge, men ha mange korte gode økter istedenfor. Husk å bruk ordet «bra», «dyktig», klikk fra klikkeren – eller andre signaler på at «det du gjør der vil jeg ha mer av, nå var du flink».
  • Hold kloklipperen i hånden din.Hold den lavt, slik at hunden ikke må hoppe mot den. Belønn hunden for å se på kloklipperen.
  • Hold handen i samme posisjon som iste, belønn når hunden snur hodet mot kloklipperen/strekker seg mot/tar et steg mot.
  • Belønn alle små steg hunden tar med potene mot kloklipperen.
  • Belønn når hunden berører kloklipperen med poten: belønn med «julekveld» når den gjør det frivillig. Lek med hunden, gi litt ekstra belønninger osv.
  • Etterhvert begynner du å sette kriterier (krav) til at hunde skal holde poten der litt og litt lengre. Forleng tiden gradvis, sett slike kriterier at dere lykkes, men også slik at det blir litt vanskeligere for hver gang.

IMG_4451

Neste metode du kan prøve på hvis du ikke ønsker den forrige/ eller ønsker å prøve kun denne/eller vil prøve begge er denne:

  • start med å belønn hunden for å stå med alle fire potene i bakken, (du kan og starte med forfotene, med sitt og to rolige forter forran, eller ha hunden liggende).
  • Ta klokklipperen mot hundens fot, belønn første gangen akkurat når du starter å bevege den mot hunden. Neste gang skal kloklipperen være enda litt nærmere hundelabben før du gir belønning. Slik belønner du hunden gradvis helt til du kan berøre hundepoten med kloklipperen – og hunden står i ro. Ikke belønn hvis hunden rører på seg. Da senker du kriteriene og belønner litt før, slik at du får belønnet hunden for å bli stående. Kan hunden din motsatt lokking kan du bruke dette, dette får hundene til å holde posisjonen lettere.
  • Når dette går bra kan du gå videre og sette kriteriet at hunden skal holde poten i ro når du tar kloklipperen borti neggelen helt lett. Så øker du med å holde den enda litt lengre mot neglen. Fortsett slik.
  • Når det går ann og holde kloklipperen mot kloen mens hunden forholder seg rolig en liten stund, kan du nå gå over til neste klo, og begynne på nytt med å berøre og belønne – så øker du tiden osv slik som med den forrige. Etterhvert vil hunden synes at det er artig at du berører klørne – den får jo masse ros og belønning for å bare stå/sitte der og bli berørt!

IMG_3968

Klipp – klikk – wæææ

Ofte er det ikke selve kloklipperen hundene er redde for – det kan være selve klikket som kommer når vi klipper over en negl. Derfor må vi lære hunden også her at denne lyden betyr noe kult. Vi må betinge inn denne lyden. Nå har jo kloklipperen blitt kul i seg selv, for den betyr jo at noe veldig godt kommer- derfor har hundens redsel nå gått bort når du tar fram kloklipperen. Nå kan du finne fram en tynn kvist, som kloklipperen klarer å klippe over. Klipp – gi godbit. Gjør dette 7-8 ganger. Ta hundens labb og hold fast – slik som ved forrige øvelse og få noen andre til og klippe over pinnen samtidig. (har du tre armer får du kanskje dette til selv(eller veldig god å håndtere å holde mange ting, jeg fikk det ikke til – men prøv deg fram).

Sette alt sammen

Nå kan du begynne å sette disse ulike små momentene sammen. Nå kan du prøve å ta kloklipperen mot hunden, start med å belønne at hunden frivillig berører kloklipperen med poten, eller at den står i ro når du tar kloklipperen mot kloen. Neste gang klipper du av en liten del av kloen og belønner. Etterhvert når det går bra med en klo, og det har gått bra en stund, kan du begynne å belønne for annenhver tå, hver tredje tå, hver femte tå, hver tredje tå igjen, hver andre tå, hver seks tå, hver ni tå, hver andre tå osv.. Varier hvor belønningen kommer.

Hva hvis dette ikke går??

  • Hvis hunden din blir helt hysterisk når du skal klippe kan det være du har gått for fort fram. Prøv å gå litt tilbake i treningen og repeter de ulike momentene i treningen før du begynner å klippe. Hunden skal lære seg at du skal kunne holde labben med litt trykk også, slik som du gjør ved kloklipp, og det er viktig å trene dette.
  • Du kan prøve å bytte ut til en helt ny klipper, kanskje sitter redselen for å klippe alt for langt inne. Da kan det hjelpe å bytte den ut rett å slett med en annen type.
  • Det finnes slipemaskiner for å slipe ned klørne, men hvis du skal ta i bruk det, anbefaler jeg at du bruker samme fremgangsmetode som den jeg har beskrivet over – slik at dette blir en positiv setting, og ikke enda en ny setting som hunden synes er ubehagelig.
  • Søk opp nye metoder, og hør andres metoder. Noen har bare snudd hunden på rygg og holdt den der, og klippet, og ikke sluppet hunden før den var rolig. Andre har gått rett til å klipt en og en negel og belønnet uten tilvenningen først osv. Det finnes sikkert hundrevis av ulike måter å gjøre det på, og hver eneste hund er individuell, så finn det som passer dere, og prøv dere fram. Det jeg synes er viktig å huske på er at du ikke gjør noe som magefølelsen din sier at du ikke bør gjøre! Jeg synes det er viktig å få håndteringsøvelser til å bli så positive som mulige, og at hunden ikke føler seg tvunget inn i en situasjon. De skal lære seg å bli håndtert og tatt i, men jeg synes at det skal være positivt for hunden. Tenk litt over på alle ulike metodene en bruker på å få barn til å spise medisin når de er syke, lære de til å pusse tenner, gjøre husarbeid og slike ting som de ikke synes er «toppen», men som de gjør fordi det lønner seg å gjøre! Det er dette jeg vil at vi skal lære hundene: «hvis du gjør det jeg vil du skal gjøre – da lønner deg seg for deg».
  • For min ene hund, (daisy) har denne metoden virket ganske bra, men hun «elsker» ikke å klippe klør forde. Hun finner seg i det, og får belønning når vi er ferdig. Mens Kalix, han ELSKER å klippe klør, det er like kult som å trene et triks eller en lydighetsøvelse! Så disse dyrene våre er forskjellige, og vi må bare se hva som passe våre hunder – og oss! 🙂 Lykke til med kloklippertreningen; og det er bare å spørre hvis det skulle være noe!  IMG_6989
 

Nytt på mine kurs – moment beskrivelser!

427379_10150599328452057_1308899439_n

Nå har jeg innført at de som deltar på mine kurs får skriftlige opplegg for øvelsene vi går igjennom. På kursplassen når øvelsene blir gjennomgått er vi ofte opptatt av å følge med på hvor hunden er, om den bjeffer eller trekker i båndet, kanskje er det mye som blir gjennomgått og du får ikke med deg alt, kanskje tør man ikke alltid å spørre om jeg kan gjenta osv, derfor synes jeg at mine kursdeltakere skal ha et oppslagsverk å slå opp i hvis det skulle være noe de lurte på! kanskje var det noe du har glemt, eller noe jeg hadde glemt å si! Oppleggene for øvelsene kan være slik som dette:

310979_10150814118540324_1713171926_n

 

Ligg – innlæring

Mål: Hunden skal legge seg på kommando.

Utstyr: godbiter og leke, klikker hvis man ønske det

Hvorfor?

Å ha en hund som lystrer ligg kommando kan hjelpe oss i mange ulike situasjoner. Vi har bruk for ligg i hverdagslige situasjoner, eller i feks konkurransesetting.

Jeg bruker to forskjellige kommandoer på to ulike ligg. Når hunden skal ligge «klar» til at noe annet skal skje, eller at den ikke kan bevege seg i en annen posisjon bruker jeg DEKK. Da skal den ligge klar til ny kommando, og være beredt! Dette er konkurransekommandoen min. Mens i hverdagen når jeg vil hunden skal legge seg ned og slappe av, og lignende – da bruker jeg ligg eller «legg seg ned». Da er det ikke så viktig om hunden legger seg på skinka, med hodet i bakken eller lignende. Hver gang mine hunder legger seg for å slappe av eller bare for å observere sier jeg «legg deg» – slik at det den gjør blir assosiert med det jeg sier.

IMG_7280

Før jeg setter igang med en treningsøkt med mine hunder pleier jeg å leke litt først. Dette for å få opp lit interesse og iver! Jeg trener korte økter, plukk ut feks 5-6 godbiter og belønn med disse – når du har brukt opp disse tar du en lekepause og leker med hunden din. Bruk gjerne en leke som du kan ha drakamp sammen med hunden din. Fortsett og plukk ut 7-8 godbiter for så å gjøre det samme med de. Neste gang kanskje bare 3 godbiter og øvelser før du tar en lekepause! Varier hvor lekepausen kommer slik at hunden ikke lærer seg et mønster – men den trur belønningen kan komme når som helst. 2-3 minutters økter er fine treningsøkter. Hold konsentrasjonen på topp, slutt når dere er på topp og har det artig!

Kalix 13 uker
Kalix 13 uker

Hvordan?

Hvordan det går å lære inn ligg er veldig variert fra hund til hund. Noen hunder legger seg kjempe raskt, mens andre nøler. Det finnes flere ulike metoder å lære inn ligg på, og en må prøve seg fram til den metoden man selv føler fungerer.

Fange atferden:

  1. Vi kan prøve å fange atferden. Hver gang hunden legger seg frivillig i hverdagen, kan vi si «bra/klikke» og gi en belønning. Det kan være situasjoner hunden er lei av å vente, eller hunden legger seg for å slappe av og lignende situasjoner. Hvis en tenker etter er det svært mange situasjoner i hjemmet som hunden legger seg frivillig. Belønn mellom forbenene til hunden eller direkte i hundens munn.
  2. Du kan vente ut hunden. Ha godbiter i hånden og sitt å vent. Tilslutt vil hunden legge seg, belønn da.

Lokking:

  1. Setter hunden seg ned fører du en godbit opp til nesen på hunden, før godbiten sakte fra nesen og ned mot bakken tett mot hundens brystkasse. Hundens nese skal følge etter godbiten uten at den får spise hele godbiten, før godbiten helt ned i bakken og litt framover. Hvis hundens hode følger med godbiten hele veien, vil hunden legge seg. Da kan du si «bra»/klikke og belønne hunden. Har hunden lært handtarget kan du bruke fingeren istedenfor godbit!
  2. Fortsett med denne lokkingen helt til hunden raskt legger seg ned. Det er vikti gå ikke hjelpe for mange ganger, da dette kan bli «kommandoen» for å legge seg.
  3. Nå kan vi begynne å fjerne lokkingen. Du kan da prøve å gjøre den samme bevegelsen som du gjorde i trinn 1, men nå uten godbit i hånden. Prøv så å hold hånden i ro nede på gulvet og vente til hunden legger seg. Legger ikke hunden seg da kan du prøve trinn 4.
  4. Nå kan du prøve å gjøre lokke- bevegelsen mindre, ikke ta godbiten helt mot nesen. Gjøre lokkebevegelsen mindre og mindre for hver gang.
  5. Fjern påvirkning (håndbevegelsen) gradvis mer og mer, helt til hunden legger seg ned uten noen form for påvirkning.
  6. På neste steg er å kreve øyekontakt før du belønner.

Kommando:

  1. Etter og ha gjort dette noen ganger vil hunden tilby ligg når du tar fram en godbit. Da kan du begynne å legge på kommandoordet du ønsker å bruke. Først sier du kommandoordet i det hunden faktisk ligger. Gjør dette noen ganger over flere økter.
  2. Så begynner du å si det akkurat når hunden legger seg, si det så rolig at du ikke avbryter hunden i å legge seg. Gjør dette noen ganger over flere økter.
  3. Nå kan du si kommandoen noen ganger rett før hunden er på tur å legge seg. Gjør dette noen ganger over flere økter.
  4. Så å begynne å si det før hunden legger seg, og kun belønne ligg når du sier kommandoen.

Neste steg:

  • Belønn i ulike tidsperioder. Hold tilbake godbiten og forleng tiden på ligg.  de første gangene belønnet du når hunden la seg – nå kan du begynne å belønne etter feks 3 sekunder, 5 sekunder, 4 sekunder, 7 sekunder osv. Belønn ulike tidsrom.  Jeg bruker å begynne med «bli» når hunden kan ligge i 10 sekunder med forstyrrelser.  For hvordan jeg trener inn «bli» se i eget dokument.
  • Tren når DU er i ulike posisjoner. Ofte har vi en tendens til å «bli værende» i samme posisjon. Feks du trener med hunden foran deg. Tren hunden til å legge seg når du står, sitter, går mot hunden, fra hunden, med ryggen til +++ Start slik at dere mestrer dette og øk vanskelighetsgraden gradvis slik at mestringskurven stadig øker!
  • Neste steg er å trene i alle situasjoner. Vi må generalisere øvelsen. Begynn på trinn 1 igjen og fortsett til trinn 4 på hver eneste nye plass du er på. Hjelp hunden og lykkes på nye steder. Jo flere miljø du trener i, jo flere miljø vil hunden kunne legge seg i – og for hvert nye miljø du trener i, vil treningen gå fortere i det neste nye miljøet. Målet er å kunne si ligg i alle ulike miljøer – og hunden skal legge seg direkte ned uten å tenke seg om- for å få dette MÅ du trene! Husk at alle ting i bevegelse er store forstyrrelser for hunden, legg opp slik at dere mestrer, men samtidig får litt utfordring. Går det galt og hunden røyser seg – så jaja, det er ikke verdens undergang – legg treningen litt annerledes neste gang – gjør det bittelitt lettere. 1 gang er ett uhell, 2 ganger er en uvane – mens 3 ganger er lært – så ikke feil over to ganger !
  • Ønsker du raske ligger – da belønner du det, ønsker du treige – da belønner du det! Du får det du belønner!
  • Lykke til med treningen!

ssss

Jeg håper dette er en god idè og håper kursdeltakerne mine setter pris på dette! 

Tips til billig og flott hjemmelaget hundeleker!!

IMG_7273Jeg har ofte tipset mine kursdeltakere om at de kan lage lette, billige hundeleker av gamle håndklær eller av fleecepledd. JYSK i Tromsø, på Jekta har disse pleddene til 9,50 kr!!   Jeg kjøpte ett pledd og fikk MASSE leker! De er lette å lage, tar kort tid – og hundene ELSKER dem!  Når du har kjøpt pledden, klipp pleddet i ulike lengder etter hvor store leker du ønsker. Ønsker du lange tynne, klipper du lange tynne strimler, ønsker du små, tjukke leker – klipper du små, tjukke strimler, har du liten hund og vil ha en dra leke- lag små tynne, lange strimler. Jeg klipte hull i 3 og tre strimlerog satte en liten strimle gjennom hullet, slik at jeg kunne flette lekene.

IMG_7274

IMG_7281Når jeg flettet holdt jeg enden mellom knærne, eller fikk kalix til å holde, han var ikke helt enig i at han bare skulle holde; han ville helst ha drakamp med den! 

IMG_7279

IMG_7280 

Når jeg var ferdig med et pledd fikk jeg alle disse ulike lekene: 

IMG_7282

Så, dra på jysk å kjøp billige pledd – så har du masse flotte leker til å bruke på kurs, treninger og når du bare vil leke sammen med hunden din!!

Denne boken MÅ du lese!

Denne boken er fantastisk, og fikk virkelig tankene fram hos meg… Anbefaler alle å lese denne! Denne boken vil endre manges holdninger og gi deg masse kunnskap!!

Kulturkollisjonen mellom hund og menneske

Kulturkollisjonen… En tankevekker

Utdrag fra boken: Kulturkollisjonen mellom hund og menneske av Jean Donaldson

«|1Tenk deg at du bor på en planet hvor den herskende arten er mer intelligente enn mennesker. Arten, som kalles Gorner, holder mennesker som kjæledyr. De kommuniserer med hverandre ved hjelp av en kombinasjon av telepati, øyenbevegelser og skingrende skrik, uforståelige og umulige å lære for mennesker fordi hjernene våre er tilpasset kun verbale språk. Det menneskene lærer seg er betydningen av enkelte lyder ved at de blir brukt gjentatte ganger i tilknytning til ting som er relevante for dem. Gornene og menneskene knytter sterke bånd, men det finnes mange Gorne-regler som menneskene må forsøke å ta til seg med minimal informasjon, og risikoen for å feile er stor. Du er en av de heldige menneskene som bor inni huset til Gornene dine. Mange andre mennesker er lenket fast til små hytter i bakgården eller de bor ute i luftegårder av varierende størrelser. De er så sosialt utsultet at de ikke klarer å kontrollere seg følelsesmessig når en Gorn kommer bort. På grunn av denne atferden er Gornene enige om at disse menneskene aldri kan bli inne-mennesker. De er for viltre.

Huset du deler med Gornefamilien din har fullt opp av porselenskåler med vann, og alle kan trekkes ned. Hver gang du forsøker å urinere i en av dem kommer en Gorn og angriper deg. Du lærer å bare bruke toalettet når det ikke er noen Gorner tilstede. Innimellom kommer de hjem og dytter hodet ditt oppi toalettet uten noen åpenbar grunn. Du kan ikke fordra dette og begynner å smiske med Gornene når de kommer hjem for å forsøke å forhindre dette, men de ser på dette som et klart bevis for at du er skyldig. Du blir også straffet for å se videoer, lese visse bøker, snakke med andre mennesker, spise pizza eller ostekake, og for å skrive brev. Alle disse anses som problematferder for Gornene. For ikke å bli gal, venter du nok en gang til Gornene er borte før du gjør noe av det du har lyst til. Så lenge de er i nærheten sitter du i ro og stirrer rett fremfor deg. Fordi de ser på dette som god oppførsel, noe du tydeligvis er i stand til, blir videotitting og andre uønskete atferder som du gjør mens de er borte sett på som trass. Det er helt tydelig at du misliker å være alene. Du får flere turer om dagen og de gir deg kryssordblader når de går fra deg. Du har aldri brukt dem fordi du ikke kan fordra kryssord; Gornene tror du overser dem for å hevne deg. Det verste av alt er at du liker Gornene dine. Tross alt er de som regel snille mot deg. Men når du smiler til dem, straffer de deg. Det samme skjer når du håndhilser. Om ber du om unnskyldning blir du straffet enda en gang. Du har ikke sett et annet menneske siden du var et lite barn. Når du ser et på gaten blir du nysgjerrig, ivrig og noen ganger redd. Du vet ikke helt hvordan du skal oppføre deg. Derfor holder Gornene du bor sammen med deg unna andre mennesker. De sosiale egenskapene dine får aldri utvikle seg. Topp 10 atferdsproblemer hos menneskene på planeten Gorn 1. Se på TV 2. Bruk av vannfylte porselenskåler som toalett 3. Høre på annen musikk en countrymusikk 4. Snakke med andre mennesker 5. Røyking 6. Sitte på stoler («Hvordan kan jeg få han til å slutte å sitte på STOLER?!») 7. Børste tennene 8. Spise alt unntatt (sunn) menneskemat 9. Håndhilsing 10. Smiling.

Til slutt ender du opp på kurs. En stor del av treningen foregår ved at du blir kvalt av en kjettinglenke rundt halsen din. De er sikre på at du forstår hvert hvin og telepatiske signal, for innimellom gjør du riktig. Du gjetter bare og hater treningen. Du er stresset store deler av tiden. En dag ser du en Gorn som kommer mot deg med strupelenken i hånden. Du har PMS, er øm i nakken og orker rett og slett ikke den forvirrende tvangen som venter. Med den morskeste stemmen du klarer å få til ber du dem gå vekk og la deg være i fred. Gornene er sjokkert over denne uprovoserte, aggressive atferden. De trodde du hadde et godt temperament. De setter deg i en av kjøretøyene sine og tar deg med på en kjøretur. Du ser på det fine planet-landskapet som passerer og lurer på hvor dere skal. Kjøretøyet stopper og du blir tatt med inn i en bygning som stinker av svette og avføring fra mennesker.

Overalt er det mennesker i små bur. Noen er nervøse, noen deprimerte, de fleste sitter i fengslene sine og følger med på det som skjer utenfor. Gornene dine – dem du har tilbragt hele livet ditt hos – leverer deg til en fremmed som tar deg med inn på et lite rom. Du er livredd og skriker for at Gornfamilien din skal komme og hjelpe deg. De snur seg og forsvinner ut av bygningen. Du blir holdt nede mens den dødelige injeksjonen blir satt. Dette er tross alt den humane måten å gjøre det på. Denne marerittaktige verdenen er den samme som mange familiehunder lever i hele tiden. Nesten alle naturlige hundeatferder – tygging, bjeffing, voldsom lek, å løpe etter gjenstander som beveger seg, spise mat innen rekkevidde, hoppe opp for å komme opp i ansiktet på folk, å løse problemer ved hjelp av trusler, å ta kontakt med fremmede hunder, å passe på ting, trekke i båndet for å komme seg fremover, urinering på myke underlag som tepper, forsvare seg mot ting de oppfatter som trusler – blir alle sett på som problematferder av mennesker. Regler som er så åpenbare for oss mennesker, har absolutt ingen mening for hunder. De er ikke mennesker i hundeklær. «

Du kan kjøpe boken her. Eller gå til din lokale bokhandel og bestill boken. G.hagen Libris i Hammerfest har tatt inn to eksemplarer av denne i starten av januaer. Jeg er usikker om disse er kommet enda, men det er bare å gå innom og høre! 

haha, måtte også dele dette bilde – kanskje en bok jeg skal prøve å få tak i?